jak wymienić bezpiecznik w skrzynce

Wysokoprądowe, obsługujące takie obwody jak wentylatory chłodnicy, świece żarowe czy sterownik silnika, są umieszczane w skrzynce niedaleko akumulatora. Tam też są zwykle niektóre przekaźniki. Z kolei cała reszta bezpieczników jest zgrupowana w drugiej skrzynce, umieszczonej w desce rozdzielczej. Kiedy psuje się reflektor w Twoim Renault Scenic, pierwszym odruchem jest wymiana żarówki ksenonowej. Ale czasami to nie wystarczy, problem nadal występuje. Nie zapomnij sprawdzić, czy bezpiecznik ksenonowy nie jest uszkodzony w Twoim Renault Scenic. Dzięki temu dowiesz się, gdzie znajduje się bezpiecznik ksenonowy. Jeśli nie jest to wystarczająco jasne, możesz również przeczytać przewodnik do swojego volvo xc90, który szczegółowo poda lokalizację bezpiecznika w skrzynce. 4- Jak wymienić bezpiecznik ksenonowy w Twoim volvo xc90? W naszym artykule znajdziesz lokalizacje jednostek sterujących, szczegółowy opis skrzynek bezpieczników i przekaźników Opla Astry h, ich schematy i zdjęcia. Należy wymienić bezpiecznik odpowiedzialny za zapalniczkę. Wreszcie, tutaj jest kompletna instrukcja naprawy i konserwacji dla Twojego Opel Astra H do pobrania. Stosuje się go do ochrony sprzętu elektronicznego podatnego na uszkodzenia, nawet w skutek niewielkich skokowych zmian napięcia. Należy odnotować, że skrzynce elektryczna z bezpiecznikami nie ma miejsca na ochronniki tego typu. Dlatego instaluje się je w gniazdkach lub puszkach podtynkowych. Mogą mieć też formę elementów przenośnych. negara dengan pendidikan terbaik di dunia 2023. Wybudowałem garaż. Podłączylem się do istniejącej rozdzielni w domu. Założyłem w garażu skrzynkę z esami o zabezpieczeniu głównym trzy fazowym 25A typu B na gniazda 16A na oświetlenie 10A. Podłączyłem sie do trzy fazowego bezpiecznika w domu 16 A przed licznikiem mam 32A. Czy w domu lepiej zmienić na czy Skrzynka w domu ma na gniazda 16A na swiatło 10A i zabezpieczenie przepieciowo różnicowe. Dzień dobry, zacznę od wyjaśnienia podstawowego zagadnienia w opisywanej przez Pana sprawie, a więc celowości stosowania wyłącznika nadprądowego popularnie zwanego bezpiecznikiem oraz funkcji, jaką pełni w instalacji elektrycznej. Wyłącznik nadprądowy w instalacji elektrycznej stosujemy w celu ochrony izolacji oraz żył kabli i przewodów przed przegrzaniem i zniszczeniem na skutek: • długotrwałego przepływu prądu o parametrach większych niż dopuszczalne przez producenta kabla lub przewodu, • zwarcia. Tworzenie projektu instalacji elektrycznej zaczyna się od ustalenia mocy urządzeń końcowych (odbiorników), a co za tym idzie – od określenia wartości prądu, jaki będzie przepływał przez przewód lub kabel. Następnie bierzemy pod uwagę długość kabla lub przewodu, obliczając spadek napięcia, jaki wystąpi na końcu obwodu pod wpływem obciążenia. Oczywiście parametrów, na podstawie których dokonuje się doboru przewodu lub kabla, jest znacznie więcej. Jednak w celu wyjaśnienia opisywanej przez Pana sytuacji skupię się tylko na wybranych. Następnie projektant dobiera wyłącznik nadprądowy (bezpiecznik). Przy doborze zabezpieczeń nadprądowych ważnym zagadnieniem jest zachowanie selektywności. Oznacza to stopniowe zwiększanie wartości zabezpieczenia nadprądowego, patrząc od strony urządzenia końcowego. I tak dla przykładu – aby zachować selektywność PRZECIĄŻENIOWĄ dla obwodu gniazdek, można zastosować wartości zabezpieczeń: 16 A – zabezpieczenie obwodu, 20 A – zabezpieczenie główne. Jeśli takie będą zabezpieczenia, mamy pewność, że w przypadku gdy podłączymy do obwodu gniazda zbyt dużo urządzeń najpierw wyłączy zabezpieczenie 16 A. W tym przypadku nie mamy, niestety, zachowanej selektywności zwarciowej. Aby móc zachować selektywność zwarciową, należy sprawdzić charakterystyki czasowo-prądowe zabezpieczeń, a następnie dobrać zabezpieczenia, których charakterystyki na siebie nie zachodzą. Tak dobrane zabezpieczenia mają zachowaną selektywność zwarciową i przeciążeniową. Jak widać z przytoczonego powyżej przykładu, dobór zabezpieczeń nadprądowych w instalacji elektrycznej jest uwarunkowany przede wszystkim przewodami lub kablami, jakie zostały położone. Z przytoczonego przez Pana opisu można jedynie wypisać sugestie dla wykfalifikowanego elektroinstalatora, który powinien posprawdzać przekroje przewodów, dokonać odpowiednich przeliczeń i pomiarów, a następnie, jeśli nie będzie żadnych przeciwskazań, dokonać wymiany zabezpieczeń nadprądowych na większe. Dla domku jednorodzinnego o powierzchni około 200 m2 i obwodów jednofazowych w dużym uproszczeniu można przyjąć: Zabezpieczenie nadprądowe 10 A, przewody o przekroju żyły 1,5 mm2 Zabezpieczenie nadprądowe 16 A, przewody o przekroju żyły 2,5 mm2 Zabezpieczenie nadprądowe 20 A, przewody o przekroju żyły 4 mm2 Proszę zwrócić również uwagę na sprawę nazewnictwa REMONT, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA oraz konsekwencje prawne, jakie się z tym wiążą, a których, jak wnioskuję z Pana opisu, elektryk Panu nie przedstawił, a które opisałem w poradzie „Instalacja elektryczna i teletechnika w remontowanym mieszkaniu” . Pozdrawiam, Piotr Bibik Fiat Grande Punto (2005-2012) – schemat skrzynki bezpieczników Rok produkcji: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Bezpiecznik zapalniczki (gniazdo zasilania) we Fiacie Grande Punto (2006-2012) to bezpiecznik 31 w skrzynce bezpiecznikowej w komorze silnika. Skrzynka bezpieczników na desce rozdzielczej Fiat Grande Punto – bezpieczniki – deska rozdzielcza Opis Numer Ampery [A] Wolny 01 – Tablica przyrządów Power + akumulator; Gniazdo diagnostyczne EOBD. 02 10 Akumulatorowy system dźwiękowy Power+; Jednostka sterująca zestawu głośnomówiącego z rozpoznawaniem głosu i technologią Bluetooth®, Jednostka sterująca dla systemu audio Hi-Fi. 03 15 Włącznik zasilania + akumulatora 04 7,5 Moc pompy silnika spryskiwacza szyby przedniej, tylnej 05 20 Zasilanie siłownika tylnej klapy 05 15 Zasilanie dla siłowników silnikowych zamka drzwi; Siłowników silnikowych zamka martwego. 07 20 Wolny 08 – Zasilanie przedniego światła sufitowego, tylnego światła sufitowego, światła bagażnika, światła otoczenia, światła dodatkowego. 09 10 Sterownik elektrycznego wspomagania kierownicy Power + na klucz. 10 7,5 Power + kluczyk na tablicy rozdzielczej; Włącznik pedału hamulca (obwód sterowania światłami hamowania); Włącz pedał sprzęgła. 11 7,5 Sterownik układu hamulcowego Power + z kluczykiem; Układ VDC; Włącznik pedału hamulca. 12 7,5 Kluczowa jednostka sterująca systemu poduszek powietrznych Power +. 13 10 Podświetlenie bocznych przycisków zasilania + przycisk; Lampki kontrolne na kierownicy; Środkowy panel przycisków (sterowanie ASR i dioda LED). 14 7,5 Oświetlenie panelu przycisków Power+ na lampie sufitowej; Panel przycisków podgrzewania przednich siedzeń (sterowanie systemem i dioda LED); Czujnik deszczu. 14 7,5 Klawisz Power + jednostka sterująca szyberdachem; Jednostka sterująca czujnika ciśnienia w oponach; Jednostka sterująca zestawu głośnomówiącego z rozpoznawaniem głosu i technologią Bluetooth®; Jednostka sterująca systemu czujników parkowania. 14 7,5 Skrzynka bezpieczników w komorze silnika Fiat Grande Punto – bezpieczniki – komora silnika Opis Numer Ampery [A] Zasilanie + akumulator układu hamulcowego (zawory elektromagnetyczne). 53 30 Moc lewego światła mijania; Urządzenie do ustawiania reflektorów. 38 10 Moc prawego światła mijania 39 10 Moc lewych świateł drogowych 40 10 Moc prawego światła drogowego 41 10 Kluczowa jednostka sterująca silnikiem Power+ 47 7,5 Chłodnica przedziału pasażerskiego Power+ key; Elektroniczna jednostka sterująca szyby kierowcy; Lusterka boczne sterowane elektrycznie; Światło cofania (wersja 8v Dualogic). 48 7,5 Wolny 46 – Moc dla dodatkowych obciążeń układu diagnostyki silnika. 34 15 Moc dla podstawowych obciążeń układu diagnostyki silnika (cewki zapłonowe, wtryskiwacze, sterownik silnika – wersje Multijet). 30 15 Moc sterownika silnika (silnik 33 10 Moc pompy silnika paliwowego 51 15 Zasilanie przednich świateł przeciwmgielnych 25 15 Moc pompy silnika spryskiwaczy reflektorów 27 30 Moc dla klaksonu jednotonowego 37 15 Zasilanie sprężarki kondycjonera 42 7,5 Moc dla rozrusznika (magnes + 50) 49 30 Zasilanie elektrozaworu suwakowego (silnik 16V) 29 7,5 Jednostka sterująca chłodzeniem wewnętrznym Power + akumulator 54 7,5 Jednostka sterująca silnikiem Power+ akumulator 32 7,5 Zasilanie gniazda prądowego przedziału pasażerskiego (zapalniczka) 31 20 Światło cofania Power + kluczyk; Sterownik świec żarowych; Przepływomierz; Czujnik obecności wody w oleju napędowym. 45 10 Zasilanie elektrycznych urządzeń odmrażających lusterka zewnętrzne. 43 10 Moc silnika podnośnika szyby pasażera z przodu 26 20 Moc silnika podnośnika szyby kierowcy 28 20 Wolny 52 – Wolny 44 – Skrzynka bezpieczników w bagażniku Fiat Grande Punto – bezpieczniki – komora bagażnika Opis Numer Ampery [A] Wolny 01 – Wolny 02 – Wolny 03 – Moc silnika regulacji lędźwiowego fotela kierowcy 04 10 Zasilanie dla wyjścia prądu rozruchowego 05 15 Wolny 06 – Wolny 07 – Zasilanie zespołu ogrzewania siedzenia kierowcy 08 10 Zasilanie zespołu ogrzewania siedzenia pasażera 09 10 Power + akumulatorowy silnik szyby w prawych tylnych drzwiach. 10 20 Power + akumulatorowy silnik szyby w lewych tylnych drzwiach. 11 20 Wolny 12 – Wolny 13 – Wolny 14 – Jednostka sterująca systemu monitorowania ciśnienia w oponach Power + akumulator. 15 10 Akumulatorowy subwoofer systemu hi-fi Power+ 16 20 Power + akumulatorowy system szyberdachu 17 20 Wymiana bezpiecznika samochodowego Bezpieczniki zwane są najsłabszym ogniwem układu elektrycznego, ale właśnie taka jest ich rola. Zabezpieczają urządzenia elektryczne przed skokami natężenia prądu. W razie problemu przepala się właśnie bezpiecznik, a ochraniane przez niego urządzenie pozostaje nieuszkodzone. Oczywiście przestaje działać, ale po wymianie bezpiecznika wszystko wróci do normy. Pokazujemy, jak zabrać się do tej nieskomplikowanej operacji. Kupuj bezpieczniki w Do -40% taniej, z darmową dostawą 24h kurierem. Bezproblemowe wymiany i zwrot części w ciągu 30 dni Bezpiecznik: pierwszy podejrzany Jeśli któreś urządzenie elektryczne przestaje działać, pierwszym podejrzanym powinny być właśnie bezpieczniki. Warto od nich zacząć poszukiwania, bo po pierwsze łatwo sprawdzić ewentualne przepalenie, a po drugie wymiana jest naprawdę prosta i tania. W lokalizacji odpowiedniego bezpiecznika pomoże instrukcja obsługi, a jeśli jej nie mamy, to na pokrywie skrzynki z bezpiecznikami powinien znajdować się odpowiedni schemat. Skrzynki z reguły są dwie. W komorze silnika znajdują się bezpieczniki wysokoprądowe, pilnujące urządzeń, których wyłączenie z reguły oznacza unieruchomienie samochodu. W kabinie znajduje się skrzynka z bezpiecznikami zawiadującymi światłami, sygnałem dźwiękowym czy urządzeniami podnoszącymi komfort. Kontrola bezpiecznika Przed rozpoczęciem pracy należy oczywiście wyłączyć zapłon i wszystkie urządzenia pobierające prąd. Skrzynki są zamykane na zatrzaski, więc daje się je otwierać ręcznie lub przy użyciu płaskiego śrubokrętu. Po zlokalizowaniu podejrzanego bezpiecznika należy go wyjąć i sprawdzić, czy jest przepalony. Obudowa z przejrzystego plastiku pozwala ocenić stan. Przerwany czy pęknięty drucik albo wręcz osmolenie czy ślady sadzy jednoznacznie potwierdzają konieczność wymiany. Uwaga na kolor Przy wymianie przepalonego bezpiecznika należy zwrócić uwagę na kolor obudowy. Po nim rozpoznaje się natężenie prądu, które ten element „wytrzymuje”. Oczywiście wartość w amperach jest także nadrukowana na bezpieczniku, ale uniwersalny, barwny kod pozwala na szybkie i sprawne dopasowanie właściwego zamiennika. Uwaga! Nie wolno zakładać bezpiecznika silniejszego niż przepalony. Może to doprowadzić do uszkodzenia chronionego urządzenia, jeśli niewłaściwie dobrany bezpiecznik „przepuści” prąd o większym natężeniu. Co zrobić, jeśli nie mamy właściwego bezpiecznika? Można założyć bezpiecznik słabszy, ale różnica nie powinna być większa niż 5 amperów. Innym sposobem jest awaryjne przełożenie bezpiecznika odpowiedzialnego za mniej istotny układ (np. oświetlenie kabiny czy elektryczne sterowanie szybami i lusterkami) – oczywiście przy zwróceniu uwagi na jego siłę. Te sposoby umożliwiają dotarcie do sklepu czy na stację, gdzie zaopatrzymy się we właściwy bezpiecznik. Przezorny zawsze ubezpieczony Komplet zapasowych bezpieczników ani nie jest drogi, ani nie zajmuje wiele miejsca. Warto zatem wozić taki zestaw w samochodzie i w miarę potrzeby uzupełniać w nim wykorzystane sztuki. Przepalenie bezpiecznika nie zdarza się szczególnie często, ale w zależności od urządzenia może przysporzyć uciążliwych problemów czy wręcz unieruchomić samochód. Warto być przygotowanym na takie sytuacje. Jeśli któryś z bezpieczników przepala się podejrzanie często, to konieczna będzie kontrola instalacji elektrycznej. Może to oznaczać poważniejszy problem, który usunie dopiero doświadczony elektryk. Witam serdecznie! Dzisiaj przedstawię wam skrzynkę rozdzielczą (rozdzielnicę). Niektórzy z was posiadają jeszcze jej starą wersję w której często panuje “artystyczny nieład”: są to najczęściej 3 bezpieczniki podpięte z jednej strony do kabla zasilającego, a z drugiej do kilku listw zaciskowych. Czasy się zmieniły i standardy również. Współczesne rozdzielnice można kupić w wielu różnych rozmiarach. Rozmiar rozdzielnicy najczęściej podawany jest w ilości wyłączników o standardowej szerokości jakie można zamontować w skrzynce. Ale od początku, z niniejszego artykułu dowiesz się: jakie są rodzaje skrzynek rozdzielczych jak jest zbudowana skrzynka rozdzielcza w jaki sposób dostać się do jej wnętrza jakie elementy wchodzą w skład rozdzielnicy w jaki sposób zamontować element modułowy na szynie DIN na jakiej wysokości zamontować skrzynkę rozdzielczą w jaki sposób dobrać rozmiar skrzynki rozdzielczej Rodzaje rozdzielnic Jeśli chodzi o sposób montażu, do wyboru mamy skrzynki: natynkowe podtynkowe Skrzynka rozdzielcza natynkowa posiada obudowę przeznaczoną do montażu na ścianie (na tynk :)). Żeby zamontować taką skrzynkę wystarczy mieć wiertarkę, kilka kołków (które często dostarczane są wraz ze skrzynką) i po kilku minutach sprawa jest załatwiona. Jednak biorąc uwagę, że grubość skrzynki wynosi przynajmniej 10cm, to w warunkach domowych taka rozdzielnica nie wygląda zbyt estetycznie. Dużo popularniejsze są rozdzielnice podtynkowe. Ponad lico ściany wystaje wtedy od 2 do 40mm w zależności od wybranej skrzynki. Cała reszta jest schowana wewnątrz ściany. Montaż rozdzielnicy podtynkowej jest trudniejszy niż natynkowej. Trzeba przygotować otwór w ścianie o wielkości nieco większej niż “plecy” rozdzielnicy. Następnie za pomocą zaprawy gipsowej lub dość popularnej ostatnio pianki wypoziomować skrzynkę tak, aby nie wystawała poza lico ściany i oczywiście była zamontowana równolegle do sufitu (podłogi). Niby trudniej, ale ostateczny efekt jest o wiele bardziej przyzwoity dla oka niż po zamontowaniu skrzynki natynkowej. Samo skucie ściany nie jest mimo wszystko takim wyzwaniem. W końcu skrzynkę rozdzielczą wymienia się (montuje) jedynie podczas generalnego remontu lub budowy domu. A jak jest remont, budowa to skucie kawałka ściany jest codziennością 🙂 . Ze względu na materiał wykonania i estetykę mamy do wyboru skrzynki z frontem metalowym i skrzynki z frontem plastikowym. Te drugie przychodzą w wariacji z frontem nieprzeźroczystym lub półprzeźroczystym, przydymianym. Jednym słowem do wyboru do koloru. Którą z nich wybrać? To zależy od tego jakie są Twoje oczekiwania. Jeśli zależy Ci na tym, żeby skrzynka rozdzielcza wystawała jak najmniej ponad lico ściany, warto pokusić się o wersję z frontem metalowym. Można taką skrzynkę przykryć np. obrazem :-). Wersje plastikowe mają tą zaletę, że front może być w pewnym stopniu przeźroczysty dzięki czemu rzut oka wystarczy żeby stwierdzić czy wszystkie zabezpieczenia są w stanie poprawnym. Z drugiej strony jeśli nie chcesz, żeby ktoś przypadkowy zaglądał Ci co masz w skrzynce, lub jeśli sam nie jesteś zainteresowany stanem wyłączników zabezpieczających, nieprzeźroczysty front skrzynki plastikowej będzie dobrym rozwiązaniem. Co na początek? Mam do dyspozycji rozdzielnicę 12-modułową (w 1 rzędzie) podtynkową z półprzeźroczystą osłoną. I taką właśnie rozdzielnicę omówię od A do Z w tym artykule. Skrzynka fabrycznie przygotowana jest na montaż 10 modułów. A raczej należałoby napisać, że na ilość osprzętu odpowiadającej szerokości 10 pojedynczych modułów. Przykładowo standardowy wyłącznik nadprądowy posiada szerokość co odpowiada jednostce 1 modułu. Natomiast standardowy wyłącznik różnicowo-prądowy jednofazowy ma szerokość 35 mm czyli jeden element zajmuje 2 jednostki modułowe. Okej, wracając do skrzynki, po wyłamaniu “listków” znajdujących się przy brzegach otworu na moduły, uzyskujemy pełną szerokość tj. 12M (12 jednostek modułowych). Zanim dobiorę się do wnętrza skrzynki, szybki rzut oka na boczne i tylną ściankę skrzynki. W wersjach podtynkowych rozdzielnic część, która będzie znajdowała się we wnętrzu ściany, ma kolor pomarańczowy (lub do niego zbliżony). Zarówno po bokach jak i z tyłu widać szereg prostokątnych elementów, które można wyłamać przy użyciu zwykłego śrubokręta (o czym później). Ma to oczywiście za zadanie umożliwić wprowadzenie przewodu do skrzynki w miejscu, który nas najbardziej interesuje. Część podtynkowa przypomina trochę puszkę elektryczną (artykuł) w rozmiarze XXL. 🙂 Wracając do frontu rozdzielnicy, po obu stronach otworu na moduły znajdują się zaślepki. Po ich zdjęciu naszym oczom ukazują się łebki dwóch wkrętów, których odkręcenie umożliwi zdjęcie frontu i dostanie się do wnętrza skrzynki. Mocowanie frontu jest różne w zależności od wybranej rozdzielnicy. Często są to 4 wkręty znajdujące się w narożnikach skrzynki lub zaczepy, które wystarczy przekręcić o 90 stopni i zaczep odpuszcza. “Coming out” rozdzielnicy W środku znajdują się 3 główne elementy: Szyna TS 35 (DIN) służąca do montażu osprzętu. Listwa zaciskowa przewodów neutralnych (N) Listwa zaciskowa przewodów ochronnych (PE) W niektórych modelach mniejszych skrzynek dostarczana jest tylko jedna listwa zaciskowa, a w drugą w razie potrzeby trzeba zaopatrzyć się osobno. Do listwy zaciskowej przewodów ochronnych zwykle podpięte są przewody ochronne z każdego obwodu elektrycznego bezpośrednio. Listwa zaciskowa przewodów neutralnych skupia przewody neutralne z wszystkich obwodów, choć jeśli w skrzynce znajduje się przynajmniej jeden wyłącznik różnicowo-prądowy to tylko część przewodów z obwodów elektrycznych wpinamy do niej bezpośrednio. Zakładając “różnicówkę” wymagane jest użycie dodatkowej listwy zaciskowej. Okej, żeby więcej nie gmatwać, to zagadnienie opiszę szerzej przy artykule o wyłączniku różnicowo-prądowym. Dodatkową funkcjonalnością zdecydowanej większości rozdzielnic jest możliwość szybkiego ściągnięcia szyny DIN. Tutaj wystarczyło odkręcić dwie śrubki mocujące plastikowe profile po obu stronach szyny. Dzięki temu nawet po zamontowaniu pleców rozdzielnicy, masz możliwość swobodnego poukładania modułów i ich połączenia na stole, co zwykle jest wygodniejszym rozwiązaniem. A tak wygląda szyna DIN od spodu Jak wejść przewodem do środka? Tu żadnej filozofii nie ma. Myślę, że wystarczą dwa obrazki 🙂 . Wystarczy podważyć śrubokrętem wybrany kawałek plastiku i wyłamać. Montujemy element modułowy Ustaliliśmy, że do montażu osprzętu czyli wyłączników nadprądowych, wyłączników różnicowo-prądowych, ochronników, przekaźników itd. służy szyna DIN. Każdy moduł przeznaczony do tego typu mocowania posiada wyprofilowane wyżłobienie znajdujące się w tylnej części modułu, wraz z ruchomym zaczepem, który przytrzymuje moduł na listwie i jednocześnie umożliwia jego ściągnięcie z szyny DIN. Sposób montażu elementu modułowego składa się z dwóch kroków: Należy zaczepić górną część modułu na szynie DIN pod kątem tak jak jest to pokazane na zdjęciu. Docisnąć kciukiem odstającą część modułu w kierunku szyny DIN do momentu, aż usłyszymy charakterystyczny “KLIK”. Gotowe! Jeśli moduł “siedzi” dobrze to próba jego wyciągnięcia gołymi rękami skończy się fiaskiem (nie rzucam tutaj żadnego wyzwania 🙂 ). Do demontażu modułu będzie potrzebny śrubokręt płaski. Nie za duży, tak żeby zmieścił się w otwór zatrzasku. A więc: Śrubokręt wkładamy w jedyny dostępny otwór zatrzasku. Pociągamy solidnie, acz z uczuciem, w dół. Po odciągnięciu zatrzasku na odpowiednią odległość, możliwe jest wyciągnięcie modułu poprzez podważenie wyłącznika kciukiem. Większość modułów posiada zatrzask sprężynujący, który automatycznie powraca do bazowej pozycji, gdy przestaniemy go odchylać śrubokrętem. Inne zaś posiadają możliwość wysunięcia zatrzasku (rysunki powyżej), dzięki czemu nie trzeba przytrzymywać śrubokręta przy wyciąganiu modułu. Operacje montażu i demontażu możesz zobaczyć na filmie: Prowadzenie przewodów Nawet w tak małej skrzynce rozdzielczej przewodów może być sporo. Wystarczy kilka wyłączników nadprądowych + różnicówka i już robi się mała “pajęczynka”. Jak się w tym wszystkim nie pogubić? Jak to poukładać, żeby za pół roku po otwarciu rozdzielnicy nie dostać zawału? Od strony praktycznej pokażę to w artykule końcowym tej serii, gdy będę skrzynkę składał od A do Z. W tym rozdziale natomiast podam jedynie kilka zaleceń i omówię możliwości jakie posiada skrzynka: Przewody prowadź pod kątem prostym. Oczywiście w miarę możliwości. Ale wszelkie zmiany kierunku wykonuj poprzez zwrot o 90 stopni jak w komórkach Nokii grając w węża (kto pamięta?). Zalecenie dotyczy tylko przewodów typu drut (z takich korzystamy w obwodach poza rozdzielnicą, które są sztywne, dzięki czemu da się je ułożyć tak, jak sobie tego życzymy. W rozdzielnicy natomiast częściej używa się przewodów typu linka. Dlaczego i czym to się różni opowiem w artykule poprzedzającym finalny montaż rozdzielnicy. Nie krzyżuj przewodów, chyba że jest to konieczne. Jeśli przewody są wobec siebie prostopadłe, to nie ma siły, muszą się w pewnym punkcie przecinać. Jednak, gdy kilka przewodów prowadzisz równolegle, to prowadź je obok siebie. Jeżeli już muszą się nakładać ze względu na brak miejsca to warto zadbać o to, żeby przewody się nie przeplatały. Wykorzystuj funkcjonalność skrzynki. Jeśli potrzebujesz przeprowadzić przewód z dolnej części skrzynki do górnej listwy zaciskowej, możesz to zrobić na dwa sposoby: ominąć bokiem wszystkie moduły podpięte w skrzynce wykorzystać szparę pomiędzy tylną ścianką skrzynki a szyną DIN. Zmieszczą się tam spokojnie przewody o przekroju a nawet 4mm2. Nie przeszkadza to w żaden sposób w montażu elementów modułowych. Zaplanuj doprowadzenie przewodów do skrzynki. Przewodem z zewnątrz możesz dostać się do rozdzielnicy w dowolnym miejscu. Wystarczy wyłamać odpowiedni kawałek plastiku. Warto się jednak zatrzymać i zaplanować tak wprowadzenie przewodów, żeby wchodziły tylko z jednego obszaru skrzynki np. z dołu. Zamykamy i zaślepiamy… Po zamontowaniu i podłączeniu modułów nie pozostaje nic innego jak założenie frontu rozdzielnicy. Nic prostszego, wystarczy dopasować front do bazy skrzynki. Po zamontowaniu widoczna jest jedynie część modułu. W przypadku wyłączników jest to klawisz, w przypadku innych elementów mogą to być np. diody, potencjometry, sygnalizatory itp. Na powyższym zdjęciu widać zamontowaną zaślepkę otworu na moduły. Element ten można dokupić osobno. Kosztuje kilka złotych, a po zakończeniu montażu warto przykryć niewypełniony obszar, raz żeby się nie kurzyło w skrzynce, a dwa wygląda to bardziej estetycznie niż dziura w rozdzielnicy. Na jakiej wysokości montować skrzynkę? Tutaj nie ma reguły. Są jedynie zalecenia. A tak naprawdę wszystko zależy od lokalu i oczekiwań właściciela. Jeśli jest to mieszkanie to zapewne skrzynka będzie umieszczona w przedpokoju np. nad drzwiami wejściowymi (popularne rozwiązanie). Jeśli oczekiwany jest szybki dostęp do rozdzielnicy bez użycia drabiny, można ją zamontować niżej, ale wtedy warto wybrać skrzynkę z frontem metalowym (niewielka grubość części nadtynkowej dzięki czemu skrzynkę można w przyszłości przykryć np. obrazem). Jeśli w domu są dzieci, w interesie wszystkich jest zamocowanie skrzynki jak najwyżej 🙂 . Generalnie przy wyborze pozycji skrzynki trzeba wykazać się zdrowym rozsądkiem i to jest najważniejsza zasada. Jedyne ograniczenie istnieje w przypadku montażu rozdzielnicy wraz z licznikiem energii. Zakład energetyczny może wymagać dostępu do licznika bez konieczności wchodzenia na drabinę. Przystąp do działania Idź o krok dalej, poznaj budowę rozdzielnicy trójfazowej i od podstaw zaplanuj i podłącz zabezpieczenia w rozdzielnicy w Twoim domu! Możesz to zrobić krok po kroku za pomocą kursów online mojego autorstwa. Wejdź na stronę i przekonaj się sam. Polecam! Jak dobrać rozmiar skrzynki rozdzielczej? Ograniczeniem krytycznym w doborze rozmiaru rozdzielnicy jest sumaryczna ilość miejsca jakie zajmą zamontowane tam moduły. W 99% nie warto się na tym rozmiarze zatrzymywać. Dlaczego? Zawsze, ale to zawsze warto zostawić sobie zapas o szerokości przynajmniej kilku modułów na okoliczność przyszłej rozbudowy. Już nie mówię o instalowaniu dodatkowych obwodów, ponieważ to najczęściej wiąże się z grubszym remontem, ale zamontowanie osprzętu dodatkowego typu przekaźnik sterujący (artykuł), przekaźnik priorytetowy, sygnalizator faz, modułowy licznik energii itp. Wszystko to wymaga miejsca na szynie TS35. Zainstalowanie wyłącznika różnicowo-prądowego wiąże się najczęściej z koniecznością zamontowania dodatkowej listwy do której będą wpinane przewody neutralne. Taką listwę również można zamontować na szynie DIN. Im większa skrzynka tym więcej miejsca na właściwe ułożenie przewodów. Podsumowanie No proszę. Niby kawałek plastiku, a wyszedł z tego dość spory artykuł. 🙂 Jeśli czegoś nie napisałem w tym temacie lub nie zgłębiłem tematu na tyle na ile powinienem, proszę daj mi znać i spróbuję coś z tym fantem zrobić. Pozdro! Przepalony bezpiecznik w samochodzie może całkowicie unieruchomić pojazd (np. na skutek odcięcia dopływu prądu do rozrusznika lub pompy paliwa) albo utrudnić korzystanie z niego, np. odcinając zasilanie centralnego zamka. Kto będzie na tyle odważny, aby pojechać gdziekolwiek i zostawić otwarte auto na pastwę losu? Przepalony bezpiecznik może ponadto uniemożliwić działanie wycieraczek, świateł, radia, elektrycznie sterowanych szyb itd. Wiele razy zdarzało się, że przerażony właściciel samochodu jechał do warsztatu, gdzie zgłaszał poważną usterkę. Uczciwy pracownik warsztatu brał 50 zł za wymianę bezpiecznika i wszystko wracało do normy. Nieuczciwy, widząc przed sobą laika, mógł zarobić nawet kilkaset i więcej złotych. A wszystkiemu winien był maleńki, przepalony bezpiecznik, wart kilkanaście groszy. Każdy kierowca powinien mieć przy sobie komplet bezpieczników samochodowych. Najlepiej przechowywać je w schowku auta wraz z zapasowymi żarówkami. Trzeba też nauczyć się, jak sprawdzić, czy bezpiecznik jest przepalony, i jak go wymienić na nowy. Jest to bardzo proste i nie zajmie dużo czasu. Jak to zrobić? Pokaże to niniejszy poradnik. Po co w samochodzie stosuje się bezpieczniki?Zadaniem bezpieczników jest ochrona układu elektrycznego przed niebezpiecznym zwiększeniem natężenia prądu w określonym czasie. Mogłoby ono doprowadzić do poważnych uszkodzeń podzespołów elektrycznych, czujników, a nawet wywołać pożar. Przepalony bezpiecznik odcina dopływ prądu do danego zespołu urządzeń elektrycznych w samochodzie. Objawy przepalenia bezpieczników w samochodzieMogą one być różnorakie. Jak już wspomniano do objawów należeć mogą nagła niemożność uruchomienia auta albo problem z działaniem któregoś z elementów wyposażenia, np. radia albo centralnego zamka. Czym skutkuje przepalenie bezpiecznika? Zwarciem w instalacji albo jej przeciążeniem. Czasami jest to wina użytkownika auta, który podłączał coś samodzielnie do instalacji elektrycznej (np. wiązkę elektryczną przyczepy) albo dokonywał w niej jakiś przeróbek (na przykład samodzielnie montował autoalarm, sprzęt audio lub dodatkowe oświetlenie). Bezpiecznik może się przepalić również wtedy, gdy przepali się żarówka. Czasami dochodzi też do przeciążenia instalacji, gdy zbyt wiele urządzeń zostanie podłączonych do zapalniczki samochodowej. Niekiedy zamontowanie w samochodzie tanich, dalekowschodnich urządzeń miernej jakości również może poskutkować przepaleniem bezpiecznika. Bezpieczniki zawsze warto mieć przy sobie!Istnieją różne poradniki, w których instruuje się kierowców, aby w razie przepalenia bezpiecznika odpowiedzialnego za działanie ważnego układu, przełożyli w jego miejsce bezpiecznik odpowiedzialny za działanie mniej ważnego układu. Takie porady lepiej omijać bardzo szerokim łukiem. Tak samo warto zapomnieć o stosowanych dawniej sposobach, polegających na umieszczeniu w miejscu przepalonego bezpiecznika monety. Komplet bezpieczników samochodowych kosztuje kilka złotych. Zawiera on wszystkie rodzaje bezpieczników stosowanych w autach, o wszelakich natężeniach. Dzięki temu nie trzeba liczyć na pomoc innych, ani też posiłkować się przestarzałymi metodami. Co warto kupić i mieć zawsze w samochodzie? Komplet bezpieczników płytkowych – bezpieczniki można też kupować na sztuki, wówczas należy zaopatrzyć się w minimum po 2–3 bezpieczniki każdego rodzaju (o rodzajach bezpieczników piszemy dalej). Szczypce z tworzywa sztucznego, zwane też chwytakiem do bezpieczników – do wygodnego wyjmowania bezpieczników. Z racji bardzo małej ilości miejsca, wyjęcie bezpiecznika z jego gniazdka palcami może dla niektórych osób okazać się niewykonalne. Śrubokręt płaski – może być niezbędny przy otwieraniu skrzyneczek z bezpiecznikami; Śrubokręt krzyżakowy – może być potrzebny, jeśli zaistnieje konieczność demontażu niektórych elementów deski rozdzielczej w celu dostania się do skrzynki z bezpiecznikami. Najłatwiej będzie kupić cały zestaw śrubokrętów (ceny najtańszych to kilka złotych), zawierający śrubokręty płaskie i wkrętaki różnej wielkości. Taki zestaw będzie przydatny w samochodzie i nie tylko. Latarka (najlepiej LED) albo zasilana bateriami lub akumulatorkami lampa warsztatowa LED – bez niej nie uda się wymienić bezpieczników w ciemności. W samochodach stosuje się dwa rodzaje bezpieczników - standardowe i mini. Trzeba sprawdzić, jaki rodzaj stosowany jest w danym aucie. Co zrobić, jeśli wymiana bezpiecznika nie pomaga?Jeśli po wymianie ten sam bezpiecznik znów ulega przepaleniu – od razu, albo po krótkim czasie – należy odwiedzić warsztat samochodowy specjalizujący się w naprawach elektryki samochodowej. Wszystko bowiem wskazuje na problem leżący w instalacji elektrycznej samochodu – na przykład na przetarcie jednego z przewodów albo na zwarcie. Jak zbudowany jest bezpiecznik?Bezpiecznik płytkowy zbudowany jest z dwóch metalowych nóżek i łączącego je metalowego pałąka (drutu oporowego) o określonej oporności na natężenie prądu. Całość zamknięta jest w kolorowej, przezroczystej obudowie z tworzywa sztucznego. W przypadku zwiększonego natężenia prądu, pałąk łączący obie nóżki bezpiecznika (drut oporowy) ulega przepaleniu i przerwaniu. Może być też osmalony. Kolor obudowy bezpiecznika ma ścisły związek z jego odpornością na określone natężenie prądu. Ułatwia to też montaż bezpieczników. Obudowa pomarańczowa – do 5 A Obudowa brązowa – do 7,5 A Obudowa czerwona – do 10 A Obudowa niebieska – do 15 A Obudowa żółta – do 20 A Obudowa biała – do 25 A Obudowa zielona – do 30 A Poza kolorem, na każdym bezpieczniku znajduje się napis z wartością natężenia, przed jakim bezpiecznik chroni. Gdzie w samochodzie znaleźć skrzynkę z bezpiecznikami?Nie ma jednego, uniwersalnego miejsca, w którym skrzynka się znajduje. Istnieje wiele rozwiązań, zależnych od producenta samochodu, a także od modelu auta. Przez to, w przypadku niektórych aut, wymiana bezpiecznika jest bardzo prosta, a w innych bardziej skomplikowana i wymaga wykonania dodatkowych czynności. Może to być na przykład konieczność demontażu osłon pod deską rozdzielczą itd. Najczęściej bezpieczniki w samochodach osobowych umieszcza się w: jednej skrzynce z tworzywa sztucznego, znajdującej się w komorze silnika, blisko akumulatora; w dwóch skrzynkach – jedna, z bezpiecznikami wysokoprądowymi, jest umieszczona obok akumulatora, pod maską silnika, druga – z bezpiecznikami niskoprądowymi – pod deską rozdzielczą, w okolicach nóg kierowcy. skrzynka z bezpiecznikami może znajdować się w diametralnie innym miejscu – po stronie pasażera, a nawet w bagażniku samochodu. Informacje o tym, gdzie znaleźć skrzynkę z bezpiecznikami, znajdują się w instrukcjach samochodów, które w razie potrzeby można dokupić na szeregu aukcji. Jak rozpoznać, który bezpiecznik odpowiada za dany układ?Po wewnętrznej stronie obudowy skrzynki z bezpiecznikami znajdują się zazwyczaj ikony i opisy informujące o tym, za jaki układ odpowiada dany bezpiecznik. Jeśli takowych nie ma (gdy np. bezpieczniki nie znajdują się w skrzynce, tylko są ukryte pod zdejmowaną osłoną pod deską rozdzielczą), opis dotyczący przeznaczenia bezpieczników powinien znajdować się w instalacji elektrycznej samochodu. W sieci, na forach dotyczących danych marek samochodów, można też znaleźć schematy, pochodzące najczęściej z programów warsztatowych, objaśniające przeznaczenie poszczególnych bezpieczników. Wymiana bezpieczników samochodowych krok po kroku Zatrzymanie samochodu w bezpiecznym miejscu. Wyłączenie silnika, wyjęcie kluczyka ze stacyjki. Lokalizacja skrzynki lub skrzynek z bezpiecznikami – pod maską auta, pod deską rozdzielczą albo w obydwu miejscach. Zdjęcie pokrywy skrzynki (skrzynek) z bezpiecznikami – do otwarcia zatrzasku potrzebne może być podważenie skrzynki przy pomocy płaskiego śrubokręta (albo demontaż osłony pod deską, w przypadku niektórych aut). Zlokalizowanie na wewnętrznej części pokrywy skrzynki miejsca, w którym znajduje się bezpiecznik odpowiadający za niedziałający układ (przykładowo – za centralny zamek). Złapanie górnej części bezpiecznika przy pomocy chwytaka z tworzywa sztucznego (bezpiecznik trzeba delikatnie ścisnąć) i pociągnięcie go w górę. Sprawdzenie, czy bezpiecznik jest przepalony. Znalezienie nowego bezpiecznika o takim samym kolorze obudowy jak przepalony. Montaż nowego bezpiecznika. Umieszczenie go za pomocą chwytaka w określonym miejscu. Delikatne dociśnięcie górnej części bezpiecznika palcem, tak, aby znalazł się w odpowiednim miejscu. Jeśli nie posiadamy ani opisu na skrzynce, ani dostępu do instrukcji, nie pozostaje nic innego, jak wyciąganie pojedynczo każdego bezpiecznika i sprawdzanie, czy nie jest on przepalony. Jeśli nie, umieszczamy go z powrotem na jego miejscu i wyjmujemy kolejny.

jak wymienić bezpiecznik w skrzynce